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"有什么国度这样引人遐思呢？只有中国，我们西方艺术受中国之赐可谓多矣，那影响是多方面的，没有中国，我们的文明决不能臻于今日的境地……。"刚于6月辞世的法国时装大师伊夫•圣•洛朗先生就曾这样说过，可见西方社会对中国艺术的推崇和向往之情颇为深厚。
1914年巴黎手绘时装画
"东风西鉴"由来已久
早在18世纪法国的《Happer's Magazine》杂志上就刊登了当时的艺术评论，并开始有了"中国风"的说法，被称为"Chinoiserie"风格，这个词语一直沿用至今，称呼那些具有中国风貌的艺术品。
从建筑到室内装饰再到日常服装，从17世纪的巴洛克到18世纪的罗可可再到20世纪初的迪考主义风格，中国元素在西方艺术史上涂抹了一笔笔重彩，并一直持续着。
Yves Saint Laurent七十年代设计的中国式旗袍
中国文化对"东风西鉴"的接受有着双重性的表现性
一方面，是中国文化对西方文化的一种接纳，只不过是以"东风西鉴"为内容的"西风东鉴"的表现形式；另一方面是对西方文化的一种批判，甚至被用来作为讽刺和取笑西方文化的"东施笑颦"和"断章取义"。
我们不得不说我们总有一个习惯，总是比较容易看见别人的不足之处。不仅仅是在接受"西风东鉴"过程中，如对近代科学、技术、医学、教育等的接受方面的，产生不少质疑和阻力，使得所谓西方社会的文化入侵也变得步履艰难。而在接受"东风西鉴"的过程中，我们同样也产生了不少批判之声。这好似所有观点都围绕这个"东风"刮来刮去。
Yves Saint Laurent 1980年春夏系列，灵感源于中国古代建筑的翘角
与服装相关的"东风"西鉴与回归
如今，我们把服装也归为艺术范畴，而服装作为人类社会文明重要的表现形式，同样也避不开这个"东风"的漩涡。巴洛克和罗可可时期纺织服装受到神秘东方大国的诱惑，来自于中国纺织品和瓷器皿上的图案成为他们获取具象信息的重要来源，出现了大量臆想的内容，宫廷花园、亭台楼阁、人物花鸟，以传达豪华和虚幻的感觉。
"中国风"的主题在西方服装史上始终占有一席之地。不仅仅是在古代西方，因为来自东方大国而弥足珍贵，因此与中国相关的一些都成为贵族们的特权，到了19世纪末20世纪初，西方服装进入现在阶段，这也是现在时装设计的开端，这时候，以保罗•波华亥为首的现在时装设计师们大胆的将东方元素，特别是中国风格融入到人们的日常服装中，并出现了一批经典的时装设计作品。
之后，越来越多的时装设计大师用自己独到的设计诠释着他们对中国的梦想，随着社会步入现代科技与经济的全球化，越来越多的西方设计师不再仅仅通过间接资料来描绘自己的中国梦，他们纷纷来到中国并享受着亲自发现的快感，到了20世纪末21世纪初，时装界T台上出现更过的中国细节，却更加贴近真实。保罗•波华亥、伊夫•圣•洛朗、乔治•阿玛尼、让•保罗•戈尔捷、亚历山大•麦克奎恩、约翰•加利阿诺，更有如Vivienne Tam、Vera Wang为代表的华人设计师，更善于站在西方人角度来诠释他们所熟悉的中国文化。
Jeanne Lanvin 1936-37秋冬设计的金色中国清朝坎肩
西方设计师如何运用"中国风"
有的时候，我们会说，西方人很笨，有时候会犯一些低级错误，例如混淆地理和历史知识，他们总是分不清楚和服是中国还是日本的；有时候，我们会说，西方人很无厘头，有时候会将中国元素胡乱混搭。其实，他们也许并不傻也并不是故意标新立异的，少了几分对文化的依赖和牵畔，有更多的时间可以用自己所知的一切来构造他认为最美好的设计，往往有时候如管中窥豹，并将这"斑"发扬光大。
另一方面西方人运用中国元素往往是直观的，在于"形"的，且总是基于一个点儿发散思维的，从古今各大设计师的作品中可以看出，无一例外就是将中国传统建筑、传统书画、传统图案甚至一个不起眼的小点展开设计的。我们可以说，西方人很刻苦。
可以说，之前的"东风"是西方人拼命想要拿去的，而现在的西方人更希望"东风"能够刮回中国。一方面希望得到认可和共鸣，另一方面作为消费品的服装也希望能尽可能得到更加广阔的市场。因此，西方人在努力。
出自波斯民间故事集《一千零一日》的《中国公主图兰朵》，因普契尼的同名歌剧而家喻户晓，但我们仍会觉得那又是一个关于时间和地理"概念模糊"造就的错误。一个文化符号的概念错误，却并不能掩盖人们传颂和敬仰的善良出发点。同样我们要像迎接《图兰朵》来到紫禁城表演一样接受那些看似让人有些"啼笑皆非"的西方人眼中的中国服装。
Madame Gres于1935年设计的晚礼服
当"中国风"刮到了中国
就如国际社会对中国汶川地震第一时间的援助一样，某跨国企业领导曾直言不讳，因为中国是我们未来最广大的市场，务必要在中国提出需求之前主动提供帮助。是的，的确，随着中国重要的经济战略地位的确立，西方国家不得不将双手伸向中国甚至将脚也踏上了中国土地来抢占先机，在时尚奢侈品世界也不例外。从2007年至今，也是乘着奥运之风，国际品牌纷纷落脚中国且企图抓住文化大旗来讨好之。
2007年10月19日晚，居庸关长城烽火台两边升起了双F标志的大旗，Karl Lagerfeld 携Fendi 08年春夏时装登上长城
2007年10月20日，皮尔卡丹Pierre Cardin在中国敦煌鸣沙山，展示08春夏系列，寓意"丝绸之路，凤凰涅磐"。
2008年8月8日，北京，奥林匹克从未离中国人如此之近。从Fendi的"长城秀"，到皮尔卡丹的"丝绸之路"，奢侈品牌似乎围绕东方大国做够了名堂。如今Gucci女当家Frida Giannini也推出了名为"2008-8-8"的奥运限量版系列配饰。
Y's中国秀于08年4月24日在北京太庙举行，并于26日拍卖服装，所得将捐赠给由中国友好和平发展基金会(CFFPD)设立山本耀司和平基金(Yohji Yamamoto Fund for Peace)旨在培养中国设计师人才和顶级女性模特。
保罗波华亥1905年为妻子设计的带有中国吉祥纹样的服装
欣然面对"东风"的回归
可以说我们现在的心胸更加宽广了，不过这样的宽广也要有个度，特别是在尊重自己的文化上，不能让步，别人错误的地方我们要指出并帮助其改正，更重要的是我们不能犯那些"明知故犯"的毛病，就那句最土的话："越是民族的，越是世界的"，的确，如果我们都不坚持，还有谁会在乎我们学习我们呢。因此，中国人要努力。
记得听夏姿•陈的一位工作人员说过，他们超过900欧元的一条裙子在巴黎供不应求。这是一条结构非常简单的A字形真丝连衣裙，只是胸口和裙摆处有手绘加刺绣的水墨荷花。一方面，你会想，外国人的钱还真好赚，另一方面，你会想，品牌经营者很聪明，但是在中国和她一样聪明的人比比皆是，就像你和我。
的确，老老实实的做一个中国人，估计是最稳稳当当赚钱的方法。不过，有时候，我们都太好高骛远了，或者说我们只想着赚更多的钱了，忘记了坚持的意义。也许可以像笨笨的西方人学习中国文化一样更加具有钻研精神，将我们文化的尽量准确的表现出来，而不是人云亦云，昨天全是满身的龙凤，今天满身就变成福娃，后天又变成熊猫了，也不是谁谁谁又进驻异国T台，叱咤风云了，我们需要的是集体意识的提升。
集体意识的提升，希望得到主流大众的认可。希望中国的设计师能像日本设计师在世界上的集体地位一样，是一个整体、一个文化符号，虽形不同，但神相似。
约翰加利阿诺为Dior设计的1997年秋冬系列中一款红色旗袍
让保罗戈尔捷 2001年秋冬高级时装“刀马旦”系列
Dior 1999年秋冬女装广告
Christian Lacroix 2005-06秋冬高级时装
Alexander McQueen 设计的08春夏系列，突出了宽袍大袖的汉服风格
Balenciaga 08春夏系列
Armani 08春夏斜襟女装
Fendi长城秀
皮尔卡丹中国丝绸之路秀
夏姿陈08春夏系列
2008年，马可作品"无用之土地"入选"国际年度设计大奖"候选人名单，并于2月到4月在伦敦设计博物馆进行作品展示并角逐"2007国际设计大奖"，也是唯一入选的中国服装设计师。另一方面，马可也获邀参加由伦敦V&A博物馆举办的"创意中国China Design Now"当代艺术设计展览，并于5月16日开始在V&A进行作品展示。且贾章柯据此拍摄的《无用in-utile》获得了威尼斯最佳记录片奖。可以说马克的这次尝试有些太文艺了，与时装的商业性效应有些背离，就像说起张艺谋的电影一样，太土了，但这也算是一个不可或缺的契机之一吧。
文化的内在含义总是高于外在的包装吧，也相对稳定。甚至也觉得像是赵半狄"熊猫秀"这样的噱头也是值得的，毕竟它也触及到一些人的潜在利益，产生共鸣，才会引起轩然大波。
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